Франция
к началу XVI века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все
страны Европы, находилась под влиянием артистичности итальянской манеры
костюма, но очень быстро, получив солидную экономическую базу в Лионе и
других областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность,
перешедшую затем в независимость и уже к концу XVI века в диктатуру.
Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом
в сторону Испании, Франция в костюмах приобрела своеобразное отличие от
других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. "Именно
во времена Ренессанса,- пишет историк костюма Франсуа Бушэ,- было
уточнено это призвание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со
Средних веков, призвание, которое станет предметом особого внимания к
искусству французского костюма..."
Изящество
женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в
придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели
отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил
свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у
плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины
закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника,
оканчивающегося маленькой фрезой.
Платья вельмож обильно
украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими
украшениями. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или
парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, в который была
видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто
обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья,
жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук
унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным
драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным
украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер,
несессер.
Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад
капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками
красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон
с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для
прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии,
сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и
завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.
В последней
четверти XVI столетия как следствие испанской моды появилась верхняя
одежда марлотт. Это прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на
платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт
являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался
металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена
Катерина Медичи, мать Карла IX. В XV и XVI веках была известна более
мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими,
отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.
Женщины
не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и
плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы
вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки
пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление
жестких чепцов и стоячих воротников (в нашем театральном обиходе их
называют "стюарт") увеличило многообразие деталей костюма.
В
середине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию
корсажа, фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере, и
особенно это сказалось в жестких формах юбок. При Карле IX вошел в моду
округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так
называемые французские фижмы, для которых делались фижменные стулья. При
этом увеличился объем и так уж большого окорокообразного рукава. А
жесткий корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку,
вызвал у Монтеня справедливое замечание: "Чтобы сделать фигуру подлинно
испанской, на какой только ад не готовы женщины".
В конце века
француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие
формы юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории
костюма, появлялись во времена особенной распущенности нравов, так как
отменно маскировали все грустные последствия.
Мужчины в начале
века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим
вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей
вырез. Высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие туфли - "медвежья
лапа". Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от
чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского
искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда,
который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр -
открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими
вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать
иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с
разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это
название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с
разрезами дополняли мужской наряд.
Далее смена форм пойдет
быстрее, причем силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому,
откуда появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бедрами,
маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и
серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.
Необходимой
принадлежностью костюма были шнурки и ленты с металлическими
наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма,
так как уже в XV веке церковь ополчилась против разрезов на костюме,
называя их "дверями в ад". Но от этого их количество только увеличилось.
К концу века производство тонких шелковых чулок дало
возможность обтянуть целиком всю ногу. "Женственность" мужского облика
довершилась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной
кружевной розеткой.
Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана
из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его
стали делать квадратным). Расшивалась она так же, как и одежда,
украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколотку и крепились
кожаными ремнями.
В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля
сохраняла принципиальные габариты одежды, но деятельность, нужда и
нищета, грубые ткани упрощали их вид, стирали сходство с одеждой
аристократии, которое на самом деле существовало.
